[裝備]KN(NEWTONS)～～～的迷思

[小壁虎]

以下網址有墜落係數的模擬.希望大家都上去按一按.
就會知道平常攀爬時每個環節承受多少力量？？
繩子、bolt、確保器等都還多安全…請大家用力的爬吧！！

http://en.petzl.com/petzl/SportConse...56&Activite=14

雖然對安全的要求是無止盡的！！
但太多的kn有時也是不必要的！！
就像一台車子可跑350公里極速，
但在平常的道路上根本就開不到這速度，反而是一種浪費。
所以速度～～夠用就好！！
kn也是夠用就好！！

[Tony]

小弟英文不好,看不太懂
能否請登榮好心地把大概的使用方式說明一下
感謝:)

另外,我覺得安全和性能最好不要混為一談啊
350km/h應該是性能而不是安全
如果拿輪胎和車體結構來比擬會比較切合一點
一點小小意見:)

[小壁虎]

作者: Tony

小弟英文不好,看不太懂
能否請登榮好心地把大概的使用方式說明一下
感謝:)




第1個空格填體重
2 繩子的直徑
3～4 確保者支點的種類
5～7 為第一到第三個支點的種類加高度（距離）
⊙繩子成直線攀爬
○繩子成非直線（z字形）攀爬
8 墜落高度 "紅字"為計算按鍵
9 選確保器



另外,我覺得安全和性能最好不要混為一談啊
350km/h應該是性能而不是安全
如果拿輪胎和車體結構來比擬會比較切合一點
一點小小意見:)

350km就是比喻bolt的性能表現，也許不切合，
但也是希望大家不要一直在數字上打轉....
看看龍洞大多數的路線高度，要是想要製造出極大的墜落係數，很難！！
可能先掉到地上先....
多對裝備瞭解些應該多一份安全吧！！

第1個空格填體重
2 繩子的直徑
3～4 確保者支點的種類
5～7 為第一到第三個支點的種類加高度（距離）
⊙繩子成直線攀爬
○繩子成非直線（z字形）攀爬
8 墜落高度 "紅字"為計算按鍵
9 選確保器

[蛋頭]

作者: 小壁虎

以下網址有墜落係數的模擬.希望大家都上去按一按.
就會知道平常攀爬時每個環節承受多少力量？？
繩子、bolt、確保器等都還多安全…請大家用力的爬吧！！

http://en.petzl.com/petzl/SportConse...56&Activite=14

這個有趣。
[條件]：60kgs重, 11mm單繩，先鋒攀登，僅使用Friend, 分別於5m, 7m, 9m放置Friend (假設腳邊剛才放了一個，手伸直時繼續放下一個；5m以下無法輸入條件，也可以當做不影響這個假設題)。

放完9m時想放沒得放，只好多爬兩步，冀望趕快有可以架設Friend的位置，如此這般腳踩到剛才的把手點(11m處)，現在你重心在12m處，又爬一米終於有個地方可以架了，但是經過這般折騰，在該13m米處不小心墜落。

你的確保繩伴用的是GriGri;你墜落13-9 = 4m，失敗，下個在7m高處, 你墜落13-7 = 6m，如果考慮繩索彈性和你有可能拉了一段繩子，確保者又拉離地面，大概就是個教材了。

同樣的條件，確保者不要用GriGri，居然沒事！

當墜落率僅有0.6時，還有我們看不見的危險。Petzl的解算法提供了我們另外的思考空間，是個不錯的方式。至於20m以上的距離，我倒覺得可以暫時不去練習。大多的龍洞意外，多產生在低高度，有心者真的可以'用力'的上去按一按，或許你會發現更多的'傑克，這真的是太神奇了！'。

蛋頭

[Tony]

謝謝解說囉:)

[milk]

登榮及蛋頭的解說十分清楚詳盡,也印證了之前有關確保的討論中,GriGri作先峰確保,有些情況危險性較高的看法.
登榮說的對,在龍洞只爬一個pitch時,不必考慮系數比超過1的墜落,反正已經到地了.
但蛋頭所說的的墜落比只有0.6...,Friends+GriGri>失敗,原因是出在GriGri的制動力較大,使支點的受力超過Friends負荷.可是要注意,測試的結果,是以GriGri被固定在固定點上確保為前題的.

如果GriGri是勾在人的身上,因人的身體有彈性,故瞬間的拉力會稍為減少;又如果確保者沒有自我確保,會隨著墜落的力量,被拉離原來的確保位置,那瞬間拉力就會顯著減少.
人的彈性與被拉飛起來的力量(隨體重而異),沒辦法標準化,故PETZL的計算結果是最嚴格的狀況.

個人主觀結論:
1.GriGri最高制動力約900kg,豬鼻子約200kg.
大部份的情況使用豬鼻子確保,在繩子拉力超過200kg時,繩子會自動滑出一些,吸引衝擊,使支點承受力量不致太大.
2.確保先鋒時,如無必要,確保者請不要自我確保可有效減少支點的承受力.
3.特殊地形:確保者若必須自我確保(否則有受傷可能)時,請使用豬鼻子確保.

[蛋頭]

作者: milk

,使支點的受力超過Friends負荷

之前的假設由Petzl解出的負荷為1000kgs, Petzl告訴我們失敗，但是我認為也有不同的意義：
現在新的Friend的破壞拉力一般你都可以看到是12kN ~ 15kN，但我們實地上遇到的多是岩縫早已迸開，也就是不管幾百公斤(DaN)的力，要倚靠器械的強度還是不是很可靠，反而小心一點多架設一些支點才是。

墜落比在實地的操作，1以下的墜落比也可以是相當危險的，上述的簡介就是一個例子。至於超過1的墜落比，在一個Pitch的路線還是有，只是比較不易遇到，你會不會到地，那時就要看裝備撐的住撐不住，或是繩索已經失敗，例如：

橫渡出去
從岩階開始上攀

有蠻多地方是有這些情形，而當起攀的先鋒在未架設第一顆點之前墜落，不管幾米高都是墜落率2，在貓道水塘(龍潭)上方，如果從B-II過來爬就是一例，或是B-I邊緣的熱水器路線也是要注意這個問題。

Danto

[TOYOTA]

以下是在拔山的網頁中截錄出來的
跟上面的討論算法似乎不太一樣
是否為蛋頭大大所說的墜落率呢?

想請問的是拔山這篇文章裏所說的墜落系數
我怎麼都想不通如何可以大於1
因為墜落的距離最多不就是和確保者之間的繩長嗎
(如果先鋒的人是直上而不是斜上)
也就是直接落地了

除非是



一般在人造岩場攀登
應該都會小於1吧
如果不考慮直接落地

墜落係數（fall factor）

你會如何描述一次先鋒墜落的「程度」？
有人會說：「哇！好長的墜落！」
也有人說：「沒感覺嘛！一下子就被停住了。」這位仁兄似乎嫌不過癮，覺得替他確保的人太盡職了。
有時候，還會聽到：「哇！好痛！」這可能是因為穿了不適當的吊帶，或撞上什麼東西了。
如果情況是：「嗯…啊…喔…哇…」，這就不太妙了。
這些都是主觀感覺的描述，墜落係數則提供一個客觀的數字，來表示先鋒墜落時，繩子和其他器材所受力量的劇烈程度。
雖然我們直覺上會認為，長距離的墜落會比短距離的嚴重，但並非總是如此。長墜落可能對頭殼比較不好（例如撞上岩壁，或暈眩一陣），但不一定會對繩子造成太大的損害。決定一個墜落嚴不嚴重的重點在於：

你有多長的繩子可以承受這個墜落？

也就是墜落的你，和確保者之間繩子的長度是多少。和確保者之間的繩子越長，就有越多的繩子可以吸收這些動能。
一般來說，當你爬得越高而墜落，會比在剛起攀不久就墜落來的安全。因為不會掉到地面，而且和確保者之間有較長的繩子，墜落係數較小。（當然，固定點一定得架好）
墜落係數的計算方法如下：
墜落係數：F = leader墜落的距離 ∕leader和確保者之間繩子的長度

下面是墜落實例說明：
# F < 1時
星期天，何寶榮和黎耀輝來到龍洞。天空有細細的雲在飄浮，海面上浪花微微，陽光清澈溫煦地照著岩壁。兩人打算爬大禮堂的一條長路線。第一個pitch，何寶榮先鋒，黎耀輝確保。何寶榮熟練地放固定點，掛繩，上攀。攀到25公尺處，他用friend架了一個固定點。再上攀5公尺後，因為把手點沒抓好墜落了。圖示如下：
墜落前 墜落後

F = AA’/ AB = 10 / 25 = 0.4

何寶榮啐了一聲，繼續攀。到了一個小岩階，他把自己固定在兩個打好的bolt上，然後確保黎耀輝上來。
#F = 1時
第一個pitch結束，稍做休息後，換黎耀輝先鋒。這一段把手點不多，而且外傾，黎耀輝辛苦地上攀2.5公尺，架了第一個固定點。再上攀2. 5公尺，正要架第二個固定點時，因為手沒力而墜落。圖示如下：
墜落前 墜落後

F = AA’/ AB = 5 / 5 = 1

F = 1 的墜落常發生在第一個固定點架好之後。理論上，黎耀輝會墜落到和何寶榮同高度，實際上因為繩子摩擦力及空氣阻力的關係，這並不太可能發生。

#F = 2 時
黎耀輝有點洩氣，何寶榮說：「我們不如重新開始吧！」兩人互相鼓勵一番後，黎耀輝把先前架的固定點拆掉，因為他覺得不夠好。這次他選擇稍微偏右邊，努力地上攀到2公尺處，為了抓一個很小的把手點，手指不小心拉傷，一陣劇痛下他把手鬆了，再度墜落。圖示如下：
墜落前 墜落後

F = AA’/ AB = 4 / 2 = 2

黎耀輝重重地摔到岩階上，半天沒有聲音。何寶榮過去搖搖他，說：「喂，梁耀輝……」梁耀輝緩緩地吐出一句：「抱歉……不能…和你重新開始了。」

F = 2的墜落是非常非常嚴重的，因為leader等於是無確保墜落。雖然實際上發生的機會很小，但是，不管爬多簡單的路線，leader都應越早把第一個固定點先架好（除非你是要solo）。有人會使用一種長桿狀的掛繩器材，先把繩子掛進上面的固定點再起攀。雖然有點「偷吃步」，畢竟命比較重要。

如果你要爬繩隊，請儘量避免讓不熟識的人或新手替你確保。而繩子只要發生過「一次」F = 2的墜落，就絕對不能再使用了。

承受UIAA墜落的次數（number of UIAA falls）

既然F=2代表最劇烈的墜落，在買繩子時就要知道它能承受多少次這樣的墜落。UIAA的測試方法是：將一條2.5公尺的繩子綁上80公斤的重物（單繩80公斤，半繩55公斤），繫於墜落模擬機上，讓繩子承受F=2的墜落，每次墜落間隔5分鐘，直到繩子斷裂為止。
UIAA規定，繩子必須要能承受至少5次的墜落。你或許懷疑這個數字未免太少，但實際上我們攀岩時，發生這麼嚴重的墜落機會很小，加上墜落時，leader身上的繩結會被扯緊，吊帶及固定點上的sling會延伸，這些都能減少墜落的劇烈程度。因此繩子在正常使用下，絕對可以承受比標示上更多次的墜落（F < 2）。